JBLは現在、ジュリアやステルヴィオのオーディオシステムとして採用されているharman/kardonと同じ、ハーマンインターナショナルの傘下となっています。 そのハーマンインターナショナルは、2017年に韓国サムスン電子に買収されてしまったそうで、個人的には残念な思いです。 最近JBLのカーオーディオ部門がひと頃よりも勢いが無いような気がしていますが、このことが影響しているのでしょうか？分かりませんけど。 カーオーディオに、ホームオーディオやスタジオモニターのような高級機を投入しても生き残るのは簡単ではない気はするので、最近の低価格傾向は買収とは関係なく以前から見られていましたし、間違ってはいないのだと思います。 下でも触れていますが、80〜90年代頃のJBLの車載スピーカーは、外部製造委託だったようです。 が、書いてる時点でソースは見つけられなかったので、これはあくまでも想像ですが、現在は中国蘇州市にあるハーマン最大のカーオーディオ部門の開発・製造拠点で、harman / kardonブランドの製品と一緒にJBL製品も多くが製造されているのではないかと僕は考えています。(そこから更に下請に出しているのかもですが^^;) いずれにしても結果としてJBLの基本設計によるスピーカーが、人件費の安い中国で製造することによって、よりリーズナブルな価格で手にできているので、一般庶民の自分としては有り難いです。 でも買収元のことを考えると、今後カーオーディオ部門のJBLブランド"撤退","消滅"なんて事にならないことを願うばかりです。 （10月11日追記：衝撃の事実を知ってしまった....JBLは今年8月、日本国内のカーオーディオ市場から既に撤退しているそうです。サムスンが欲しかったのは、ハーマンの持つインフォテイメント技術だったらしい....悪夢だ....） 1987年、117クーペに積んでいたT420っていう16cmコアキシャル2WAYスピーカーは48,000円でしたが、RMS(定格)40Wでも、デカいマグネットに、ヘアライン加工された分厚いアルミダイカスト製のフレームでしたから、コスパが悪いというよりも、それだけコストを掛けていた時代だったんだなと、再認識しました。 下の写真はウーファーのエッジが劣化して裂けてしまっているT420。 そのうち修復しようと思っています。 ただ、このT420に代表される当時のJBLの車載スピーカーは、FOSTEXブランドで有名なフォスター電機によるOEM製品(もしくはライセンス生産品)です。 FOSTERは当時確かスピーカー生産がONKYOに次ぐ国内第2位で、現在も幾つもの海外製造拠点を持ち、多くの自動車メーカーやオーディオメーカーの車載用スピーカーを手掛けています。 でも、純正のショボいヤツを見てフォスター電機を判断しちゃダメです(笑) 逆に、顧客のスペック要求を忠実に再現した製品を設計・製造する技術力を有しているメーカーって事です。 実際、当時のJBL Tシリーズのオーバルモデルなんかは、車載用の名機と言われることもあったようです。 下の写真は、左からStage2 604C、Stage 600C、T420。 マグネットの大きさが全然違います。 総じてマグネットの大きさが大きい方が価格は高額な傾向にあるようです。 同じ6.5インチ(16.5cm)スピーカーで、今回購入したものはマグネットの直径が両方ともφ75mmなのに対して、T420はφ105mm。 でもマグネットの大きさの違いはスピーカー的にどういう違いが出るのだろう？ ...ということでちょっとだけ調べてみました。 実際は、大きさではなく磁力の違いが音に影響するようで、磁石の種類が違う場合があるので、単純に大きさだけでは比較できないそうです。 で「磁力が強い(≒マグネットが大きい)方が音が良い」とも一概には言えず、理屈としては「磁力が強い方がコーン紙の振動に対する制動力が強くなる」という事みたいです。 具体的には、極端な話、磁力が強い方がタイトなリズムを刻むドラムパートなどが、よりメリハリの効いた音になり、磁力が弱いとこれが間延びしたというか、残響が長いというか、そういう印象の音になる、という感じでしょうか。 ただし、これは僕のような音の素人がどのくらい判るのかは、はなはだ疑問ですし(笑)、引き締めの強い音よりも柔らかい印象の音を好む人もおり、音楽ジャンルによっては、強すぎる事で各楽器の音のバランスを欠く結果になってしまう場合もあるため、どちらが良いのかは、結局好みによるところが大きい、という事のようです。 コーン紙やダンパーの材質も多分に影響がありますしね。 「制動力」でジュリエッタに例えるなら、さしずめブレンボの大径キャリパーみたいな感じでしょうか。抜群の制動力だけど、慣れないと「カックンカックン」となってスムーズに止まれない...的な？(笑)

今回入手したJBL GTQ360の最大出力は合計360W。
(これはインピーダンスによって変わるので、今回僕が運用しようとしている4Ωの時は、フロント60W×2と、サブウーファーはブリッジャブルの180Wで計300W)

最大消費電力は実際には分かりませんが、最大出力値に近いか少し大きいくらいらしいので、これを指標とする事にしました。
実際、耳を塞ぎたくなるような爆音で鳴らしても、せいぜい10W程度で、フルパワーで鳴らすことなど無いのですが、電源線に関しては火災の危険があるので安全をみて考える必要があると思いました。

それで、表から決定したのが12ゲージ(3.31sq)の太さのケーブルとなりました。
実際に購入したのはJIS規格の3.5sqのケーブルです。
単価はジョイフルエーケーにて130円/mで、これを6m買いました。

本当は「ケーブルの長さ」っていうファクターも影響するらしいのですが、全長4mちょっとのハッチバック車で、そこまで考慮する必要は無いのかなと思います。


気になる人は、調べて僕にも教えて下さい(爆)

そしてJAKで一緒に購入したスピーカーケーブル。
基本的な太さは、こだわりの強い人じゃ無ければ12AWG(3sq)〜16AWG(1.25sq)程で十分らしい。
余り太くしても高音域が失われ、細すぎるとシャリシャリ感が強くなるそうだ。

Amazonで単価100円/mの14AWGのケーブルがあって、買おうと思っていましたが、ジョイフルエーケーにアルミ板と電源線を買いに行ったついでに、単価100円/mの16AWGのパラレルケーブルを15m買ってきました。
まあ、所詮は16cmミッドウーファーだし、あまり深く考えませんでした(^^;

ドアスピーカーのケーブルは、他の電装ケーブルと一緒にヒンジ部の専用コネクタを通しているから、どのみちここがボトルネックになるし、別系統でドアインナーまで引き直すほど頑張るつもりもないし、正直キリが無いかなって(笑)
確かに、リアのパワーアンプからフロントドアまでの長い配線での損失を減らすという意味では、太い線にはメリットはあるんでしょうけれど....

今回、ネット上で調べながら、まだまだ至らぬとは認識しつつも最低限の勉強はしていましたが、カーオーディオの特集サイトなどでは、やたらと高価なパワーアンプやスピーカー、やたらと太いケーブルを推奨していて、「メーカーのヒモ付きなのか？」と勘ぐってしまう様な記事も多くて、逆にエントリークラスの製品で十分にいい音が出るような組み合わせの提案をもっとしてくれないものかな....と思いました。
ちょっとひねくれてますかね？(^^;


■スペック再確認と動作チェック 
2020年09月11日。
外部パワーアンプGTQ360の出力は2Ωでは90W×2ですが、今回のフロントスピーカーの4Ωでは60W×2。
フロントのドアスピーカーに使うStage2 604Cは、定格出力(RMS)が45W、最大入力(PEAK)が270W。


PEAKは、一瞬でもこの入力があるとスピーカーが壊れるという値であることは分かっていました。

で、定格出力(=定格入力)はアンプの出力よりも大きいものを選ばなければならないと思っていたのですが、どうもそうじゃないみたい...っていうかそれなら45W＜60Wだからアウトです。

が、連続して入力するとスピーカーが壊れる許容入力値のことをPGMと言って、これはカタログ値が掲載されていない場合は、PEAKの1/2として良いらしい。

つまり、この場合PGM=270/2=135W(＞60W)だから、セーフという事になります。

同様にナビのアンプ(50W)から出力するリアドアの方(Stage 600C)はPGM=150/2=75W(＞50W)という事になります。

サブウーファーのGTO804はPGM=800/2=400W(＞180W)となります。

理想は、アンプの出力とPGMが同じくらいであることらしいです。
で、両者の差が極端に大きい(アンプの出力が極端に小さい)のは逆に良くないそうです。
詳しくは分かりませんが、アンプのボリュームを上げすぎることで歪みが発生し、正弦波の波形が、ピークがカットされた矩形波になり、結果、高音域用のツイーターを壊す可能性があるそうです。

僕は、歪みが出るくらいGAINを上げ過ぎて録音したWAVファイルの、波形図の上下端がスパッと切り落とされたような形になってしまった時をイメージしたら、なんとなく理解できました。


（WAVE波形の大小はほぼ中低音域によって支配されているので、歪みが出るような音量でこれがカットされても、高音域はそのまま出力されてしまう....というイメージで憶えることにしました。間違ってるかも知れないけどww）

まあ、あくまでも数値上の話であって、定格出力ですら通常は鳴らすことはないので、極端に格差のある構成じゃ無い限り、神経質になる必要はない気がします。

そういえば、以前交換したスバルR2の純正リアスピーカーはPEAKが35W(PGM17.5W)でした(笑)
さすがにこのスピーカーの時は少し音量を上げると音が割れました(笑)

いずれにしても、今回のスピーカーのスペックに対し、パワーアンプの出力は問題ないであろう、という結論に至りました。

それで、まずはジャンク扱いの商品を落札したため動作が保証されていない、GTQ360の動作確認を実施します。

方法としては、車体から下ろしてある除雪機ジョセッフィーヌのバッテリーからアンプの電源を取り、100Vの家庭用カセットデッキに音声信号線を繋いで音が出るかどうかチェックします。

動作確認に使用したもの
1.アンプ本体(JBL GTQ360)
2.スピーカー(Stage2 604C)
3.音楽再生装置(AKAI GX-F66RC)
4.RCA分岐ケーブルとスピーカーケーブル
5.電源線(+/-とACC用の計3本)
6.カーバッテリー(除雪機で使用しているもの)

まず、納戸から出してきた、昔懐かしいカセットデッキ(AKAI GX-F66RC)をコンセントに繋ぎ、カセットテープを入れて再生可能状態にする。OUTPUTボリュームは絞っておきます。


アンプ本体のGAINも絞っておきます。

RCA分岐ケーブル(4.6m、1,300円×2本)。右側のHi/Loコンバータ(1,980円)は今回のテストでは不要。


RCA分岐ケーブル(シングル側)をカセットデッキのLINE OUT端子に接続(L/R共)

RCA分岐ケーブルの分岐側をアンプのLINE LEVEL INPUTに繋ぎ4ch接続可能状態にする

スピーカーケーブルでアンプとスピーカーを繋ぐ
（今回の動作確認ではサブウーファーのテストは省略し2chでチェック）


アンプのBATT(+)とバッテリーの(+)端子を繋ぐ
(15Aのヒューズをかませます)

アンプのREM IN/OUT(ACC,Remote)とバッテリーの(+)端子を繋ぐ
(ON/OFFスイッチを経由させようと思ったのですが、手持ちに適当なスイッチが無く、直結にしました)

アンプのGNDとバッテリーの(-)端子を繋ぐ
(軽く火花出ます)


カセットデッキを再生し、ボリュームとアンプのGAINを上げていく


無事、音が出ました！


これで、車載後に機器が原因で「鳴らない！」と大騒ぎする可能性は概ね無くなりました。（と言いつつ、外部パワーアンプ接点不良修復編なんてページがあったりww）


フロントドアスピーカー編につづく

	△PageTop
< BACK	diaryTop	NEXT >
	E-mail